Away we go – New Zealand : Waitomo Caves

C’est le moment de quitter Wellington… pour Waitomo et ses grottes aux verres luisants.

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Pour la petite histoire, il faut savoir qu’il y a plus de 30 millions d’années, la Nouvelle-Zélande reposait encore au fond de l’océan. Au fil des siècles, des tremblements de terre ont fendu la roche et l’eau s’est infiltrée pour creuser des grottes et des tunnels souterrains.

Dans la région de Waitomo, on dénombre 300 grottes sans compter celles qui restent à découvrir. D’ailleurs, en langue Maorie, le mot «wai» veut dire eau et un «tomo» est une cavité. On sait donc à quoi s’attendre.

Nous avons décidé de jouer la carte touristique à fond et avons pris la décision (un peu à la dernière minute) de partir pour une excursion de 7 heures nommée « Lost World Epic » pour aller explorer de plus près les « glow worms caves », les grottes aux vers luisants.

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Après avoir enfilé l’équipement nécessaire (combinaisons encore humides, casque et bottes), on attaque fort avec une descente dans une gigantesque grotte, d’une profondeur de 100 mètres (on ne faisait pas les malins quand a vu le vide sous nos pieds). Les premières minutes sont impressionnantes. On va mettre 30 minutes pour descendre en rappel. Quand nous posons (enfin) le pied au fond de la grotte, on se sent tout petit et le spectacle est magnifique. 

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Nous quittons la lumière du jour pour parcourir des dizaines de galeries qui s’enfoncent sous terre. Les grottes que l’on parcourt sont remplies de stalactites (au plafond) et stalagmites (au sol) et semblent tout droit sorti de « Jurassic Park ».

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On pouvait s’y attendre, certaines galeries sont assez étroites. Très étroites. Virgile qui est un peu claustrophobe a eu du mal sur le dernier passage. Enfin, on avait déjà fait 2 heures sous la terre, il n’allait pas non plus faire demi-tour (sur la photo, il sourit juste pour le photographe mais dès que la photo est prise, il sort le plus vite possible du tunnel).

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Nous rejoignons une rivière qui s’écoule à plusieurs dizaines de mètres sous la surface. Nous nous engouffrons alors dans l’eau (froiiide) et marchons ainsi pendant plus d’une heure, à la lumière de nos lampes frontales. La plupart du temps, nous avons pied mais certains passages nécessite de savoir nager.  

A plusieurs reprises, le guide éteint la lumière et nous invite à regarder au plafond : des centaines de points verts/bleus luminescents apparaissent alors au plafond. Lorsqu’il rallume la lumière, les fils de mucus (glamooour, n’est ce pas?) qui servent à piéger les insectes volants apparaissent et forment comme un immense lustre de cristal. C’est superbe (même si c’est des fils de mucus).

Une fois effrayé, le ver luisant cesse de rayonner. Il faudrait attendre plusieurs heures pour qu’il se manifeste à nouveau. Des contrôles sont effectués chaque jour (c’est pris très au sérieux !) pour définir le nombre maximal de visiteurs autorisés dans les grottes les plus connues.

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Au terme du voyage, la rivière rejoint la forêt. Après plus de quatre heures passées sous terre, nous émergeons au grand jour en suivant un boyau qui sort de la grotte.

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Away we go – New Zealand : Wellington

On continue avec notre carnet de voyages en Nouvelle Zélande : après la visite de l’île du nord, on met le cap sur l’île du Nord. Après avoir mit le campervan sur le ferry et 3 heures de traversée plus tard, nous débarquons à Wellington, capitale du pays.  Outre le fait de dormir dans un hôtel pendant 2 nuits et d’avoir une baignoire (luxe suprême), la ville nous plaît beaucoup. L’art est omniprésent entre les sculptures, les musées et le street-art. On comprend pourquoi le Lonely Planet a nommé Wellington « the coolest little capitale in the world ». Apres 2 journées passées à visiter Wellington, nous confirmons, il a vraiment l’air d’y faire bon-vivre (bon, nous avons aussi été chanceux sur la météo lors de la visite).

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Le premier jour de visite, nous nous dirigeons vers un des symboles emblématiques de Wellington, le Câble Car. Pour faire court, il s’agit d’un wagon tiré par des câbles qui monte et qui descend la montagne. Arrivés en haut, la vue sur la ville est sympathique et l’on peut visiter le jardin botanique de la ville.

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On a donc profité de la vue et décidé de descendre la colline à pied par le botanic garden. Virgile qui m’a fait une tête de long quand je lui ai dit qu’on allait voir des plantes, arbres et fleurs a finalement testé son nouvel appareil photo sur toutes les fleurs qu’il croisait. Accrochez vous, il y a 10 photos de fleurs qui arrivent!

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Je ne vous raconte même pas quand, en plus des fleurs, il a vu les abeilles en mouvement. Je pense que nous sommes restés 30 minutes (facilement 30 minutes!) le temps qu’il  teste toutes les options de l’appareil photo.

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Après les (très) nombreux arrêts dans ce jardin botanique, nous avons aboutit dans une roseraie. Bof la roseraie. Nous n’y sommes pas restée longtemps et avons pris la direction du centre ville dans la perspective de trouver un restaurant.

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Nous nous sommes arrêtées au Scopa, restaurant italien où les pizzas étaient délicieuses (beaucoup de monde mais une valeur sure selon les commentaires trouvés sur internet). On recommande !


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Le deuxième et dernier jour de visite à Wellington étant un dimanche, nous nous sommes dirigés vers le marché. Il y avait énormément de monde et nous avons regretté d’avoir déjà manger notre petit déjeuner tellement cela sentait bon.

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Le marche est situé juste devant Te Papa, le musée le plus impressionnant que nous avons vu en Nouvelle Zélande. C’est le musée idéal pour mieux comprendre le pays. On y trouve des infos sur la géologie, la biologie, la culture maori, l’histoire, la société et l’art aux pays des kiwis. Tout est vraiment ludique et interactif.

Ce que l’on à le plus apprécié reste la partie du musée dédié aux maoris. Ils ont une vrai place dans ce musée, même si l’étage qui leur est consacré est celui qui est le moins visité.

Pour la petite histoire, les néo-zélandais se divisent en 2 grandes populations : les maoris et les anciens colons anglais (qui sont beaucoup plus nombreux). Les maoris furent les premiers à habiter la Nouvelle Zélande et les traces de leur histoire se retrouvent dans le nom des villes, l’architecture, les tatouages, les fêtes nationales, les légendes… Après cette visite, on comprend comment ils vivaient, leurs us, coutumes et légendes.

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Même si une journée ne suffit pas pour bien explorer ce musée, on a réussi à voir une chouette exposition permanente, celle qui célébrait les 75 ans de la compagnie aérienne Air New Zealand. On a eu droit a une simulation de vol avec un système de lunettes de réalité virtuelle (le système Oculus Rift – « c’est l’avenir » selon Virgile).

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Nous n’avons pas tout vu. Par manque de temps mais aussi d’intérêt (le dernier étage était sur l’art contemporain et nous sommes moins fans), nous avons écourté notre visite pour aller voir la vue de la capitale via le Mont Victoria. 1h30 de marche plus tard, nous arrivons en haut du mont. La vue sur la baie était un peu voilée par les nuages mais  de toute façon, nous ne sommes pas restés longtemps, un car de touristes ayant pris possession des lieux…

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Away we go – New Zealand : Abel Tasman Park

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Avant de découvrir l’île du Nord de la Nouvelle Zélande, nous finissons notre périple sur l’île du Sud par le parc national Abel Tasman. C’est le plus petit des parcs nationaux, mais il est très prisé pour ses plages dorées aux eaux vert émeraude, ses estuaires sableux et ses forêts primitives. D’ailleurs, si vous avez déjà entendu parler de Abel Tasman, c’est sûrement à propos de son trek de plus de 50 km (compter 3 ou 4 jours de randonnée) qui est une des « great walks » de Nouvelle-Zélande.

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Arrivés en début d’après midi dans le parc d’Abel Tasman, nous avons décidé de parcourir les 7 premiers kilomètres du sentier de la « Great Walk » avant de découvrir la réserve naturelle maritime le lendemain par la mer.

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Le parc national abrite une baie protégée par un immense banc de sable de plusieurs kilomètres de long. La mer y est donc très rarement agitée : une condition idéale pour faire du kayak de mer.

C’est donc par la mer que nous avons donc décidé de visiter le sud de la réserve. Le lendemain de notre randonnée, nous avons donc pris la route en direction de notre loueur de kayak de mer pour passer une journée en totale liberté sur l’eau (après notre premier essai de kayak au lac Mapourika, nous nous sentons parés pour partir seuls en mer – oui oui seuls en mer, carrément).

Après avoir enfilé l’équipement réglementaire : jupe de kayak (la claaaaasse) et gilet de sauvetage, nous mettons nos affaires à l’abri de l’eau dans un caisson étanche puis mettons le kayak double sur la remorque d’un tracteur qui nous emmène à l’eau. Après quelques explications sur la manière de pagayer et de diriger le bateau (ils nous ont pris pour des amateurs ou quoi?), nous partons à l’assaut des (petites) vagues… Le temps est splendide et l’eau transparente. Nous longeons la côte puis passons à côté des îles Astrolabe : Adèle et Fisherman.

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Après avoir observer cormorans et phoques qui se prélassent sur les rochers au soleil, nous nous arrêtons à plusieurs reprises dans des criques désertes et nous sentons vraiment seuls au monde.

Pour la pause dejeuner, nous accostons sur la plage de Watering Cove. Grosse erreur. Le repas de midi sera rapidement avalé car on comprend (un peu tard) que la plage est le point de rendez vous des bateaux-taxis (certaines font du kayak la matinée et de la marche l’après midi) ainsi que l’arrêt habituel pour les groupes de kayaks. En moins de temps qu’il n’en faut, nous sommes entoures des kayaks. Autant dire que nous avons vite fait de fuir l’endroit.

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Nous accostons 2 criques plus loin et nous posons sur nos serviettes, ravis de retrouver une plage calme, sans bruit et sans voisins. Mine de rien, nous avons fait 5 kilomètres de kayak et la pause plage est méritée/appréciée.

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Malheureusement, les nuages arrivent et le temps se couvre très rapidement. Nous faisons le choix de rentrer a bon port et nous avons bien fait. Les vagues et le vent contraire nous rendent la tache plus ardue qu’à l’aller et nos bras commencent à sérieusement fatiguer.

Nous avons encore 2 heures de kayak pour rejoindre notre point de départ. C’est à ce moment là que je me remercie intérieurement d’avoir louer un kayak double ( et accessoirement mes bras remercient aussi mon copilote).

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Fatigués mais ravie par l’expérience, nous reprenons la route pour prendre le ferry à Picton en direction de Wellington et de l’île du Nord. Même en étant fatigue, les heures passées au volant sont tout aussi intéressantes que celles découvertes en randonnées : les paysages sont toujours splendides et on ne s’en lasse vraiment pas.

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Away we go – New Zealand : Murchison

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Après nos aventures sur la côte ouest, nous quittons la mer pour aller dans les terres, vers Murchison River. Nous y avons rendez vous avec Marty (on le repère facilement avec sa barbe blanche), guide de rafting  sur la rivière Murchison depuis quelques années. Le temps n’était malheureusement pas au beau fixe mais une fois sur l’eau, on n’a vu aucune différence entre être trempé par la pluie ou par les vagues créées par les courants de rivière.

 

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Notre équipe de rafting était constituée d’une famille de 3 néo-zélandais en vacances et de nous mêmes. On avoue avoir eu un peu peur en voyant le jeune enfant de 12 ans monter avec nous mais il a suivi le rythme sans problème. Un autre guide était posté en hauteur pour vérifier si tout allait bien et il en a profité pour prendre quelques photos de là-haut.

Les débuts étaient rock and roll mais on a très vite pris goût aux vagues et et à l’adrénaline procurée par le rafting. Marty était top comme guide et nous avons pu faire des passages un peu plus sportifs que la normale.

 

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En fin de parcours, nous avons pu plonger dans la rivière et faire un exercice de secourisme. Il faisait vraiment froid et on comprend pourquoi : l’eau vient du glacier Murchison située plus haut dans la vallée et ne dépasse pas les 15 degrés.

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Virgile s’est amusé à filmer nos exploits et voici le condensé en 1 minute de film qui résume bien les 3 heures passées sur la Murchison River.

Away we go – New Zealand : la côte ouest

CARTE-map-New-Zealand untouradeux blog voyagefranz joseph glacier barrytown Nos aventures en Nouvelle-Zélande continuent avec, au programme, une journée pas comme les autres puisque nous l’avons passée à créer notre propre couteau. Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown vue view

C’est donc à Barrytown, une ville située sur la côte ouest de l’île du sud que nous arrivons le matin du 16 décembre pour passer la journée avec Steven et Robyn. Steven est un retraité passionné de bricolage en tout genre mais surtout passionné par l’art de faire des couteaux. Dès notre arrivée, on s’est sentit comme à la maison.

La session a commencé par l’équipement (chemise, gants, lunettes et étiquettes avec nos noms dessus) et une courte explication sur les différentes étapes pour réaliser un couteau. Ça semble simple comme ça mais le processus prendra tout de même 5 heures entre la forge de la lame du couteau, le façonnage du manche, le polissage et les finissions. Pas le temps de papoter avec les autres participants, on est tout de suite mis au travail.

  Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown knifemafing couteau Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown creation knifemafing couteau Virgile avait un design très précis en tête et a bien sur choisit la difficulté plutôt que la facilité en souhaitant réaliser un couteau à fromages. Pour ma part, j’ai opté pour un couteau de cuisine pratique et fonctionnel (pas besoin de craner comme Monsieur). Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown couteau knifemafing Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown knifemafing faire un couteau

Pour la dernière étape, c’est sous l’œil de la perruche-dont-j’ai-oublié-le-nom que Steven finit de polir les lames de nos couteaux. Difficile de croire que nous sommes partis d’une simple barre de fer pour réaliser ces objets tranchants. Le couteau de pirate de Virgile (lui continue de dire que c’est un couteau à fromages) et mon couteau de cuisine prennent enfin forme.

 Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown knifemafing couteau oiseau Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown knifemafing couteau fabrication Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown knifemafing before after Ils avaient également des tout petits poneys (des shetlands pour les connaisseurs). Yep, nous étions faits pour nous entendre. Le paradis cet endroit. Je savais que c’était des gens bien. Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown knifemafing couteau chevaux Un tour a deux blog voyage travel nouvelle zelande new zealand barrytown knifemafing couteau poney

Nous sommes donc repartis avec nos couteaux, ravis de notre journée. La route en zigzags a reprit et nous avons quitté la côte ouest pour rentrer dans les terres, direction Murchison.

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Away we go – New Zealand : Franz Joseph Glacier

C’est un peu compliqué de venir ici reprendre la suite de notre récit de vacances comme si de rien n’était. C’est même un peu indécent. Mais comme je me suis dit que c’est aussi important de passer le temps d’un article sur ce blog à quelque chose de plus léger, je me suis décidée à vous livrer aujourd’hui un peu d’évasion en vous racontant la suite de nos aventures en Nouvelle Zélande avec, au programme, une de nos journées la plus riche en adrénaline.

Après Queenstown et la région des fjords, direction la neige et les glaciers!

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Après une longue journée de route la veille (9 heures de route ponctues d’arrêts pour admirer le paysage), nous sommes arrivés au Franz Joseph Glacier le 15 décembre au matin. Le programme s’annonce chargé. La journée commence pour Virgile par un de ses plus beaux souvenirs, celui de son premier saut en parachute. Le fait de le faire à 19000 pieds d’altitude et qui plus est en haut d’un glacier restera une expérience inoubliable. Le principe est simple : sauter dans le vide pendant 75 secondes puis, après l’ouverture du parachute, se laisser guider et admirer le paysage sous ses pieds…

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L’après midi, nous avons profité du beau temps pour sortir sur le lac Mapourika faire 3 heures de kayak. Le lac est magnifique et nous avons adoré (nos bras un peu moins) pagayer à tout va avec notre guide québécois qui nous racontait toute sorte d’histoire sur les néo zélandais. (Mike, si tu lis ce blog, merci également pour avoir renversé Virgile dans le lac et nous avoir envoyé les photos !)

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La journée s’est finie avec un coucher de soleil splendide à Raphaoe Beach, où nous avons campé avec vue sur la plage, en dormant bercé par le bruit des vagues.

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* * *

It’s a bit complicated to come back here on the blog talking about our holiday like nothing had happened. It’s even a bit indecent. But I think it’s also important to have a little escape too.

So, after Queenstown, we headed south to see the region of fiords …

After a long day’s drive of the day (9 hours drive with a lot of stops to admire the landscape), we arrived to Franz Joseph Glacier th 1th of December. Virgile started the day by one of his best memory, his first skydive, at 19000 feet above sea level and more importantly at the top of a glacier. Unforgettable experience. The principle ? Jut jump in the air during 75 seconds and then, enjoy the scenery …

In the afternoon, we took advantage of the weather to get out on the lake Mapourika for a 3 hours kayak tour. The lake is beautiful and we loved (our arms a little less) paddling with our Quebec guide who told us all kinds of history about kiwis. Mike, if you read this blog, thank you also for having overthrown Virgile in the lake and sending us photos of it!

The day ended with a beautiful sunset at Raphaoe Beach, where we camped right on the beach…

Away we go – New Zealand : la région des Fiords

Suite de notre voyage en Nouvelle Zélande : après Queenstown, direction le sud pour aller à la rencontre de la région des fjords…

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Outre les paysages magnifiques qui ont jalonné notre périple, il y a une chose à savoir sur l’île du sud… gare aux sandflies. Ces petites mouches suceuses de sang se jettent littéralement sur nous à la sortie du van et se posent sur la moindre petite parcelle de notre peau non recouverte. Pire que le moustique corse (et pourtant le moustique corse est coriace), les démangeaisons des sandflies me réveillent encore la nuit (1 mois après la piqûre !). Evidemment, pas de spray ou de crème efficaces contre les sandflies sinon ce n’est pas drôle 🙂

Hormis ce petit détail, nous avons été fascinés par le Fiordland National Park et pourtant la journée s’annonçait mal…

En effet, au réveil, nous avons constaté que nous avions laissé les phares allumés toute la nuit. Pas de suspense : la batterie était à plat. Bien entendu, nous étions dans un parc national où nous nous sommes juste arrêtés pour la nuit avec personne aux alentours, pas de réseau téléphonique et la ville la plus proche était à 1 heure de route. Après 30 minutes de stop, un habitant du coin s’est arrêté et malgré le fait qu’il n’avait pas de câbles pour recharger notre batterie, il est revenu 20 minutes plus tard avec les câbles en question qu’il était allé chercher « on ne sait pas trop où ». Cela n’a fait que confirmer la réputation des néo-zélandais (aussi appelés kiwis) : sympathiques et le cœur sur la main.

Après ses frayeurs matinales, nous avons pris la route à travers les montagnes pour accéder à l’entrée du fjord Milford Sound. Nous avions rendez vous pour 2h de croisière sur les eaux  turquoises du fjord.

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Nous avons passé un moment magique avec un temps splendide, pas d’autres bateaux autour de nous, pas de frénésie touristique pour nous brouiller le spectacle… c’était superbe.

Les falaises sont hautes de plus de 2000m, les cascades elle aussi sont immenses (140m de long en moyenne) même si elle semblent minuscules sur ces énormes montagnes… bref, c’est impressionnant.

En faisant le tour du fjord en bateau, on comprend pourquoi le parc national et ses 15 fjords (dont le Milford Sound) font partie du patrimoine de l’Unesco. Les 2 heures de croisière sont vraiment passées trop vite.

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La région est également réputée pour ses randonnées. La plus connue nécessitant 4 jours de marche, nous avons opté pour un parcours plus raisonnable en faisant la première partie du « Routeburn Track« , un parcours de 3 heures comprenant l’ascension du Mt Key. La vue vaut vraiment le détour, non ?

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Apres l’effort, le réconfort. Nous profitons d’être à Te Anau pour nous remettre des émotions de la journée en nous offrant un bon dîner dans un restaurant conseillé par des locaux, le Redcliff. Chevreuil sur asperges pour Monsieur et lièvre avec polenta et purée de betterave pour moi (avec le vin du coin bien sur). Dé-li-cieux.

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After Queenstown, we headed south to see the region of fiords …

Besides the beautiful landscapes, there is one thing to know about the South Island … beware of sandflies. Of all the insects that bite human’s, sand flies are probably the most widespread and definitely one of the most irritating. Of course no spray or cream against the sandflies are effective otherwise it is not funny 🙂

Apart from this small detail, we were fascinated by the Fiordland National Park and yet … the day promised evil. Indeed, in the morning, we found that we had left the lights on all night and …no suspense: the battery was flat.

Of course, we were in a national park where we just stopped for the night so there was nobody around, no phone network and the nearest town was one hour drive from where we stand. We had some luck thought because 30 minutes after, a local resident stopped and although he had no cables to recharge our battery, he came back 20 minutes later with the cables. If you are reading these lines, thank you stranger !

After this incident, we took the road through the mountains to reach the entrance of Milford Sound. We had an appointment for 2 hours cruise on the turquoise waters of the fjord.

The cliffs are high over 2000m, the waterfalls are also huge although…  it is impressive.

We now understand why the national park and its 15 fjords (including Milford Sound) is part of UNESCO heritage. The 2 hour cruise was too short to really enjoy Milford Sound.

The area is also known for its hiking. The famous Milford Track require four days of walking, so we opted for a more reasonable path named « Routeburn Track, » a three hours walk including the ascension of Mt Key. The view was worth it, right?

After the effort, it’s time to eat. We take advantage of being at Te Anau to go to a local restaurant named Redcliff. Vernaison with asparagus for him and hare with polenta and beetroot puree for me (with the wine of course). De-li-cious.